Holzverkleidung an Wand und Decke

Holzvertäfelungen an Wänden und/oder der Decke bringen nicht nur eine behagliche Atmosphäre, sondern verbessern insbesondere auch die Schalldämmung eines Raumes. Außerdem lassen sich dahinter Verkabelungen und Leitungen perfekt verbergen. Ob Profilhölzer aus Echtholz oder beschichtete Paneele auf MDF-Basis, die handwerklichen Arbeiten sind identisch. Das einfache Nut- und Federsystem macht die Befestigung auch für ungeübte Heimwerker zum Kinderspiel.

Profilhölzer gibt es in drei Qualitätsabstufungen:

• A bezeichnet die beste Holzqualität: kleine Astung, rissfrei, unverfärbt – empfehlenswert für alle Wohnräume
• B entspricht einer weniger guten Qualität: größere Astlöcher, sichtbare Rissbildung, Verfärbungen etc. – gut geeignet für Kellerräume oder Speicher
• C schließlich ist der noch minderwertigere Ausschuss – für Garagen, Geräteschuppen etc.

Paneele

Die unterschiedlichen Beschichtungsmöglichkeiten machen Paneele besonders vielseitig: diverse Dekor- und Farbvarianten, immer eine gleich hohe Oberflächenqualität, pflegeleicht und auch speziell für Feuchträume wie Badezimmer oder Sport- und Hobbykeller erhältlich.

FEDERN UND PROFILE

Einfach ineinandersteckbare Nut- und Federsysteme machen Vertäfelungsarbeiten sehr unkompliziert. Durch die verschiedenen Federsysteme und Profile lassen sich ganz unterschiedliche optische Effekte erzielen.

Noch mehr Auswahl haben Sie bei den Profilen. Vom Landhaus- und Blockhausprofil über Hobeldiele, Rund- und Stabprofil ermöglichen zahlreiche Varianten eine ganz individuelle Wand- und Deckengestaltung.

UNTERKONSTRUKTION

Vorausgesetzt, Sie arbeiten mit bereits fertig oberflächenbehandelten Profilhölzern oder Paneelen, wird zunächst die Unterkonstruktion aus Dachlatten und wahlweise Dämmstoff angebracht.

SCHRITT 1:

Entscheiden Sie zunächst, wie Sie später Ihre Wandverkleidung anbringen möchten. Außerdem sollten Sie sich vorher überlegen, ob Sie zwischen Wand und Verkleidung eine Dämmschicht einbauen wollen oder nicht. Danach richtet sich nämlich auch der Aufbau der Unterkonstruktion.

• Eine senkrechte Verkleidung lässt kleine und normal große Räume höher und luftiger wirken, große Räume erscheinen mit waagerecht montierten Profilbrettern niedriger und schmaler.
• Eine Dämmung auf der Wandinnenseite dient übrigens nur bedingt der Wärmedämmung, ist aber ein hervorragender Schallschutz.

Prinzipiell werden die tragenden Dachlatten immer quer zum Verlauf der Paneele und Profilhölzer montiert:

• Senkrecht montierte Wandverkleidung ohne Dämmung: Dachlatten waagerecht
• Waagerecht montierte Wandverkleidung ohne Dämmung: Dachlatten senkrecht
• Senkrechte Verkleidung mit Dämmung: senkrechte Dachlatten, Dämmstoff, waagerechte Konterlattung
• Waagerechte Verkleidung mit Dämmung: waagerechte Dachlatten, Dämmstoff, senkrechte Konterlattung

  SCHRITT 2:

Für die klassische, senkrecht verlaufende Vertäfelung ohne Dämmung messen Sie mit Zollstock, Wasserwaage und Bleistift den waagerechten Verlauf der Dachlatten im Abstand von ca. 50 cm aus.
Dachlatte anhalten, alle 100 cm ein Bohrloch kennzeichnen, Latte beiseitelegen und die Löcher in die Wand bohren. Nun die Dübel einführen und die Latten mit dem Akkuschrauber anschrauben. Für die waagerechte Vertäfelung werden die Dachlatten senkrecht im Abstand von ca. 100 cm angeschraubt.

SCHRITT 2A:

SCHRITT 2B:

Auf die Dämmung wird nun die Dampfbremse angebracht. Die PE-Folie können Sie luftdicht mit dem Tacker an den Latten fixieren. Nun erfolgt die sogenannte Konterlattung, das heißt das Anschrauben von gegenläufigen Dachlatten. In diesem Fall von waagerecht angebrachten Latten im Abstand von 50 cm.

WANDVERKLEIDUNG ANBRINGEN

Beschreibung hier: senkrechte Montage der Profilhölzer bzw. Paneele

SCHRITT 1:

SCHRITT 2:

Das zweite Brett mit der Federseite in die Nut des ersten einschieben. Legen Sie den Holzklotz auf der Nutseite an und klopfen Sie darauf leicht mit dem Hammer, bis die Feder vollständig in die Nut eingeschoben ist. Nun das Brett auf der Nutseite erneut mit einer Kralle fixieren. So Brett für Brett weiter verfahren, bis die Ecke erreicht ist.

SCHRITT 3:

Bei Innenecken: Das letzte Brett müssen Sie mit der Kreissäge in Längsrichtung passend zusägen. Dann am ersten, daran anstoßenden Brett der nächsten Wand die Feder absägen und beide Bretter rechtwinklig zusammennageln. Bei Außenecken werden beide Bretter passend zugesägt und miteinander verleimt. Erst danach erfolgt die Befestigung an den Dachlatten. Innen- und Außenecken können später mit Zierleisten ordentlich verkleidet werden.

SCHRITT 4:

3. DECKEN VERKLEIDEN

SCHRITT 1:

Wie auch an der Wand muss eine Unterkonstruktion aus Dachlatten die Verkleidung der Decke mit Paneelen oder Profilhölzern tragen. In der Regel ist hier jedoch eine Dämmung nur bei lauten Geräuschen aus darüberliegenden Räumen notwendig. Auch für die Deckenmontage gilt: Die Dachlatten müssen immer quer zum Verlauf der Paneele montiert werden. Der Abstand der Dachlatten sollte ca. 50 cm betragen, die Verschraubung in Durchsteckdübel (bei Betondecken) alle 100 cm erfolgen.

Das zweite Brett anlegen, auf der Nutseite mit Holzklotz und Hammer anklopfen, bis die Feder in die Nut fest eingeführt ist und dieses wiederum mit Krallen auf der Nutseite fixieren. So Brett für Brett vorgehen. Das letzte Brett müssen Sie dann gegebenenfalls passend zusägen.

4. SPEZIELLE HERAUSFORDERUNGEN

VERTÄFELUNGEN VON DACHSCHRÄGEN

Auch an Dachschrägen müssen Sie nicht auf eine gemütliche Holzverkleidung verzichten. Hier verbessert eine Dämmung übrigens tatsächlich die Wärmeisolation. Dafür werden einfach die Sparrenzwischenräume mit Dämmstoff gefüllt, eine Dampfbremse aus PE-Folie angebracht und die Profilbretter quer zu den Sparren mit Befestigungskrallen montiert. Reicht die Sparrentiefe für eine Dämmung nicht aus: Einfach zusätzliche Dachlatten auf die Sparren anschrauben und die Profilbretter darauf fixieren.

DECKE ABHÄNGEN

Speziell in Altbauten mit besonders hohen Räumen ist es nicht nur eine komplizierte Arbeit, in mehr als drei Metern Höhe eine Holzverkleidung anzubringen. Die Raumhöhe hilft auch nicht gerade beim Energiesparen. Warme Luft steigt nach oben, kalte und „schwere“ Luft sinkt nach unten. Bedeutet in diesem Fall: Wo man sich aufhält, ist es unangenehm kühl, hoch oben unter der Decke dagegen unnötig warm. Um dieses Manko auszugleichen, muss man schon enorm heizen. Oder einfach die Decke abhängen. Das bringt übrigens auch noch neuen Stauraum für allerlei „Kleinkram“. Diese Arbeit empfiehlt sich zudem auch, um wenig dekorative Leitungen und Rohre, die an Decken entlang verlaufen, attraktiv zu verkleiden. Beachten Sie jedoch: Außer bei Betondecken müssen Sie zunächst prüfen, ob die Decke eine Konstruktion aus Unterbau und Profilholzverkleidung sicher trägt.

Am sichersten hält diese Konstruktion, wenn Sie zur Verbindung von herabhängendem Tragegestell und den an der Decke montierten Latten Winkel aus Edelstahl verwenden.

Achtung: Sie müssen hierbei absolut korrekt arbeiten. Die abhängenden Hölzer müssen alle gleich lang sein und die Querlatte muss exakt waagerecht verlaufen. Sonst hängt Ihre neue Decke später schief.

SCHRITT 2:

Haben Sie die gesamte Deckenkonstruktion angebracht, werden auf exakt der gleichen Höhe wie die Querträger der Tragegestelle rundum an den Seitenwänden weitere Latten montiert.

SCHRITT 3:

Nun geht es an die Anbringung der Holzvertäfelung. Hierzu werden wie bei der „normalen“ Deckenverkleidung die Profilhölzer oder Paneele mit Befestigungskrallen an der Unterseite der Querlatten Ihrer Tragekonstruktion und den an den Wänden fixierten Latten befestigt.

SCHRITT 4:

Während der Montage sollten Sie auf die bereits montierten Profilhölzer immer wieder neue Dämmplatten auflegen. Eine Dämmung der gesamten Fläche am Ende der Vertäfelungsarbeiten würde bedeuten, dass sie die abgehängte Decke betreten müssten. Hält diese Ihr Gewicht tatsächlich aus?